dove osano i quechua

Vagando per Chiloe'

2008-11-10T10:50:00.001-08:00

Terminata la breve-ma intensa-esperienza lavorativa, mi sono diretto verso la mitica Chiloe', che quasi potevo vedere in silohuette oltre il Seno de Reloncavi' dalla fattoria.
Chiloe' vanta una straordinaria tradizione di leggende riguardanti folletti, streghe e creature mitologiche, che ben si inseriscono all'interno degli strani pesaggi dell'isola.
Ricorda un po l'Irlanda, ma ci sono pure i pinguini. I Magallanes e gli Humbodt fanno tappa nella Penguineria vicino a Ancud, a nord dell'isola,
Le bizzarre costruzioni chiamate palafitos sono patrimonio dell'Unesco, come pure le centinaia di chiesette costruite interamente in legno che si ergono un po dovunque sull'Isola. I chiloti(cosi si chiamano gli abitanti che posson ricordare i nostri sardi per isolamento) sono straordinari intagliatori di legno e pietra, oltre che pescatori e bevitori mica da ridere. Il Licor de Oro e' un must dopo ogni pasto Cilote che si rispetti.
Ma l'isolotto vanta anche altri primati: e' proprio qui che termina ufficialmente la Panamericana, che da Fairbanks in Alaska percorre tutto il continente americano per finire nel sud del Cile.
Sono arrivato alla fine del viaggio, quindi? Per fortuna no, si puo' raggiungere in Patagonia in altri modi.
Io ho scelto quella via mare, e cosi dopo una settimana passata a vagare per i mille isolotti dell'arcipelago mi preparo mentalmente per la traversata dei fiordi patagonici.

Get a job, fool!

2008-11-09T10:24:00.000-08:00

Eh si, ogni tanto bisogna anche lavorare. Nei miei piani originali prima di partire c'era quello di lavorare nelle fattorie cilene per non piu di 3-4 settimane. Ne avevo scelti due che sembravano ottimi, ma il primo mi ha tirato clamorosamente pacco pochi giorni prima del mio arrivo, e non sono riuscito a trovarne un altro per sostiruirlo nella stessa regione, quella di Pucon.
L'unico wwoof ( per chi non fosse a conoscenza dei wwoof : www.wwoof.org) che mi ha risposto positivamente qui in Cile si trova a un ora di macchina da Puerto Montt, sperso nei boschi di Alerces al limite settentrionale della Patagonia, dove termina la panamericana e inizia la famosa Carretera Austral, che per 1200 km di strada principalmente sterrata arriva nel profondo sud della Patagonia.
I presupposti erano quindi buoni: il luogo e' isolato, vicino a un villaggio di pescatori, affaciato sul seno de Reloncav¡ e sperso nella natura.
Il boss, un cileno barbuto di nome Mathias, sembrava un tipo alla mano al telefono e pieno di entusiasmo.
Purtroppo le cose non sono proprio andate cosi. Sono resistito dieci giorni e dopodiche' me ne sono dovuto andare.
Il lavoro che dovevo fare in cambio di vitto e alloggio non era difficile, normali lavori da fattoria. Pianta qualche lattuga, cura i pomodori, stai attento alle capre, lavora nelle serre e scava qualche buco qua e la. Ma i problemi erano altri. Prima di tutto il cibo: mi passavano solo insalata.
Secondo, l'alloggiamento: una casa tutta per me, in mezzo alla foresta, ma senza riscaldamento, finestre rotte, senza acqua calda ne doccia, ratti ovunque e isolamento totale per impossibilita di andare da qualsiasi parte, soprattutto di notte. Tutto questo quando in queste regioni fa ancora un freddo assurdo quando scende il sole. Il freddo stava cominciando a farmi stare veramente male. Me ne stavo quindi dentro la casa con cinque o sei strati di vestiti e non c'era modo di scaldare l'ambiente di questa baracca che un tempo doveva essere una casa accogliente, se non scaldare la teiera in continuazione e abbracciarsela per ore. Unico intrattenimento: una chitarra, i miei libri e una radio con un solo canale perennemente fisso agli anni 90 della peggiore musica dance.
Dopo qualche giorno ho cominciato a dare di testa. Facevo piu discorsi con le capre che con altri esseri umani, semplicemente perche' l'unica persona che incontravo era il boss al mattino che poi spariva, per ritrovarmi nella solitudine piu totale in questa grande proprieta spersa nei boschi.
Peccato, perche mi sarebbe piaciuto trovare un luogo con gente interessante dove fermarmi per un po, esplorare i territori vicini e usarlo un po come campo base. Sono comunque riuscito a veder qualche luogo attorno alla fattoria della morte. Oltre alle innumerevoli camminate attorno alla proprieta, ho avuto il piacere di fare una gita sul primo dei molti traghetti che collegano le varie parti della Carretera Austral, o anche solo fare autostop lungo la via si rivelava ogni volta un avventura diversa, data la grande varieta di fuori di testa presenti nei territori patagonici.
Per concludere, quindi, vi posso sconsigliare di tentare l'esperienza dei WWOOF in Cile, perche' almeno per ora sembrano essere piu dei centri di sfruttamento che altro. :)

Vulcani e Birra

2008-11-09T09:43:00.000-08:00

La location dove si trova Pucon ha qualcosa di speciale. Il lago Villarica si estende davanti alle pendici dell'omonimo Vulcano, che dall'alto dei 2850 metri domina la cittadina e tutta la regione.
La ricchezza di verde, neve, montagne ma soprattutto i vulcani fanno di questa zona una della piu visitate del Cile, soprattutto da quelli che amano il rafting, canyoning e canopying o semplicemente vogliono arrivare in cima al Vulcano Villarica, che ha la particolarita di fumare e emettere zampilli di lava spesso e volentieri.
Al mattino presto parto con un gruppo per arrivare fino in cima al gigante, e dopo 5 ore di ripida salita nella neve siamo sull'orlo di questo cono fumante che sembra appartenere a un altro mondo. La vista e' da paura, tutto attorno si ergono altri vulcani altettanto imponenti che demarcano il confine con l'Argentina.
Per scendere ci mettiamo di meno, armati di piccozza per frenare e padelle per scivolare sulla neve( piu o meno come quelle che usavamo da gagnu) non ci mettiamo piu di due ore e mezza, ed e' sicuramente molto piu divertente scivolare dalle pendici del vulcano che non sudare per raggiungere la cima.
Fortunatamente l'area di Pucon e' anche piena di sorgenti termali: quelle di Pozones sono le migliori, cinque vasche naturali ai margini di un fiume nel mezzo della foresta Araucanica. L'ideale dopo una giornata di freddo e vento. :)
Pucon ha anche dei lati negativi: troppo turistica, poco interessante come citta', creata ad Hoc per il turismo e priva di un identita propria che possa permettere di fermarsi qualche giorno in piu.
Certo non ci si puo' annoiare, coi numerosi bar-ristoranti-club che vanno da quelli pacchiani ad altri di lusso.
Ma comunque dopo avere sfruttato al meglio le attivita' OUTDOOR si puo fare a meno di perdere tempo, e cosi mi dirigo a Valdivia, la citta che porta il nome del conquistador che per primo sottomise i poveri Mapuche della regione.
Ci sono due motivi per passare da questa cittadina: la birra e i forti spagnoli.
La Cervezeria kuntsmann e' un must per il turista che si trova da queste parti. Eredita' dell'immigrazione tedesca, produce una delle migliori birre del Sudamerica. Beh, sicuramente del Cile. Il pub stile Munich e la cucina tipicamente crucca ne fanno veramente un attrazione da queste parti.
La zona dei forti spagnoli invece e' spettacolare dal punto di vista storico, dato che lascia intendere quanto sia stato difficile arrivare a conquistare queste terre cos¡ a sud e che per molti secoli hanno continuato a essere disturbate dalla presenza dei guerrieri mapuche. Prima spagnola, poi olandese, poi inglese e in seguito finlmente cilena, Valdivia riflette bene la diversita di influenze delle varie potenze europee che neiu secoli hanno controllato queste terre prendendosi tutto quello che offrivano. Hanno almeno avuto la dignita di lasciar qualche buona birra qua e la...:)

La svizzera Cilena

2008-10-22T15:38:00.001-07:00

Quando discorrendo con altri backpackers delle piu improbabili avventure, davanti a una buona Kuntsmann, ti viene detto che il sud del Cile sembra una colonia Svizzera/tedesca, risulta difficile crederci sul serio.
E invece arrivandoci si realizza immediatamente che le cose stanno proprio cosi'.
La regione dei Laghi, ma anche l'Araucania, sono stati per moltissimi anni un luogo molto apprezato dagli immigrati tedeschi, croati e nord-europei che hanno ritrovato in queste terre un atmosfera simile a quella lasciata alle spalle in Europa. Infatti gia nell'ottocento la regione necessitava braccia per lavorare la terra e giovani donne per popolarla.
Bavaresi come gli antenati del signor Kuntsmann, che oggi e' la piu nota birra cilena, si ritrovarono un paesaggio incontaminato che in effetti e' difficile non apprezzare.
Ma i tedeschi-e tutti gli altri-non lasciarono solo la tradizione della birra ai posteri. L'arhitettura, ad esempio, e' molto ispirata a quella tedesca. Il cibo tradizionale si mescola con quello nordico.
E il tutto crea un mix straordinariamente singolare, che rende ancora piu interessante questa regione.
Chillan, che si trova a nord del territorio appena descritto, offre molte attrattive tra cui le Terme e lo Sci.
Per mia fortuna arrivo giusto il giorno prima che chiudano gli impianti, siamo in primavera inoltrata qua ormai. La neve e' poca, ma non si puo rinunciare dato che gli ski-pass vengono praticamente regalati.
Fischer in spalla si sale presto, in autostop in compagnia di un vecchio hippie canadese che viene quaggiu tutti gli anni per sciare. Deve valerne la pena, allora.

I vini della Valle del Maule

2008-10-18T12:42:00.000-07:00

Oltre che al rame, il cile e' famoso per un altro tipo di esportazione, decisamente piu interessante. Gli ormai rinomati vini cileni non possono che catturare l'attenzione del turista e/o ubriacone che viaggia lungo il sud america.
Il Valle del Maule nei pressi di Talca, circa a 3 ore a sud di Santiago, e' sicurmanente il luogo piu adatto per farsi un bel giro all'insegna del succo di uva nelle decine di aziende vinicole sperse per la campagna.
E cosi si comincia con un Cabernet Sauvignon, per continuare con un Carmenere (tipico di questa zona) e concludere con uno Shiraz tra una vigna e l'altra. Alcune sono piu rustiche, come la bella Casa Donoso che e' in attivita da piu o meno 200 anni.
Altre, purtroppo, sanno un po troppo di americano: grande produzione, molta immagine e apparenza, ma nonostante cio' i vini sono in genere straordinari.
E il tutto e' ovviamente incastonato nella sorprendente bellezza naturale di una delle valli piu fertili del Chile: la Valle del Maule, appunto.
Che dire di Talca, invece? La ridente cittadina base di partenza per tutti gli appassionati sommelier? Niente da segnalare, se non la noia piu totale di una cittadina di campagna.
E infatti dopo aver trangugiato litri(come si vede dalla foto;) di ottimo vino mi rimetto in cammino sulla Panamericana. Destinazione Chillan e le sue piste innevate.

Santiago e la neve andina

2008-10-14T14:40:00.000-07:00

Immaginatevi le Ande, una delle catene montuose piu magiche-e alte- al mondo.

Aggiungetegli un paio di Rossignol e alcune piste con vedute favolose.

Non si puo dire di no.

Arrivato a Santiago del Cile, la capitale, mi sono subito reso conto di alcune cose.

Primo, che la citta' e' decisamente troppo grande per i miei gusti.

Secondo, che non offre moltissimo.

Terzo, che e' circondata dalle fantastiche ande innevate. E allora perche' rimanere in citta' quando si puo salire in montagna?

Ovviamente mi sono dovuto preparare per andare a sciare a Valle Nevado, uno dei tanti comprensori sciistici nei dintorni della capitale. Affittare la roba, trovare un passaggio per salire. Informarmi sulle condizioni meteo. Per mia fortuna sono arrivato in uno degli ultimi giorni della stagione sciistica, e anche se la neve non era in ottima forma era comunque squisita. Il comprensorio non e' enorme, nulla a che vedere con gli standard europei di posti come Sestriere o Cortina.

Ma la qualita' delle piste- e dei fuoripista- e' ottima, e non ci si puo' di certo annoiare con il paesaggio andino tutt'attorno mentre si scia.

Aspettando pero' il gran giorno sugli sci-che comunque si e' rivelato mooolto caro-ho avuto tutto il tempo necessario per scoprire la citta. Il quartiere Bellavista e la sua pazza vita noturna.

Il centro con i grattacieli e i luoghi clou del Golpe, come il famoso Palazzo della Moneta e Plaza de Armas...

Santiago non sara' forse bella e interessante come Valpo, ma ci si puo divertire e le occasioni di conoscere gente certo non mancano.Ma anche tempo di conoscere gente, e cosi una sera mi ritrovo a un barbecue nel quartiere piu 'in' al momento, ovvero Las Condes, con alcuni amici e amiche conosciuti tra un bicchiere e l'altro.

Posto strano, Santiago. Un misto tra una citta' Europea e una metropoli Americana.

Dopo quattro giorni,pero', ne ho basta. Sciare ho sciato, e' ora di andare a degustare un po di vini nella Valle del Maule. :)

Valparaiso

2008-10-05T15:36:00.000-07:00

Un porto. Una citta boheme. Un infinita' di colline disseminate di case coloratissime. Un patrimonio mondiale dell' Unesco. Un locale dopo l'altro.La citta di Pablo Neruda.

L'affascinante e sudicia al tempo stesso Valparaiso e' tutto questo. Ma soprattutto e' una citta' vive. Che pulsa. Che sa di pesce e mistero. Che e' coperta di murales. Che non dorme mai. Che da rifugio a intellettuali e boheme nelle fredde notti del pacifico. Ma anche a centinaia di cani randagi. Che non ha paura di essere diversa.

Una di quelle citta' che non si possono racchiudere in uno scatto, bisogna viverla.

Per mia fortuna vengo ospitato da un gruppo di studenti Universitari, conosciuti per caso in un Pub di La Serena qualche tempo addietro. Vivono in una casa devastata, senza neppure il frigo e nella zona malfamata della citta. Tutto in stile molto Valparaiso.
E grazie a loro posso vivere la citta da un punto di vista privilegiato. Con loro scopro le zone piu inaccessibili, mi addentro in tutte le stradine possibili tra i decadenti-ma affascinanti-barrios storici, che sanno un po di inghilterra, francia e di pirati ovviamente. Ma soprattutto la scena notturna locale, e sera dopo sera i concerti si alternano a bevute in pub dal fascino boheme.
Mentre sono in citta cerco anche di imbarcarmi per le isole Juan Fernandez, meglio note come Robinson Crusoe's Islands. Ho sentito che una volta al mese una nave cargo della marina vi fa tappa, e per qualche dollaro ci si puo aggregare alla spedizione. Purtroppo sono arrivato nel momento sbagliato. Ma non importa, la citta e i suoi dintorni non lasciano molto tempo, c'e sempre qualcosa da vedere o fare. E intanto nel tempo libero vado alla ricerca di Lucio Dalla. Si, proprio lui, perche alcune voci dicono che abbia comprato casa qui, nella citta' piu artistica e particolare di tutto il Cile.
Chiedo perfino a Chinoy e a Chico Trujillo, due gruppi del posto, se l'hanno incontrato. Niente da fare, il nanerottolo bolognese deve essere nascosto bene.

On the road to Valpo

2008-10-03T08:41:00.000-07:00

Lasciata la fin troppo turistica San Pedro mi sono rimesso in marcia sulla Panamericana, che mi sembra di conoscere ormai da una vita. Il percorso si snoda ovviamente verso sud, dato che il Cile e' stretto e lungo. Destinazione: Valparaiso, la citta' Boheme per eccellenza in Cile, nonche la piu tipica: il porto, i cafe', le colline con quartieri che ricordano i tempi dei corsari, il cibo, la musica, e mille altri motivi.

Ma non sono ancora diventato pazzo. Il tragitto e' enorme e non posso non fermarmi da qualche parte prima di arrivare. Copiapo' e La Serena fanno al caso mio.

Non tanto per quello che hanno da offrire-sono sicuramente 'off the beaten track' come si direbbe in inglese-solo per la posizione.

E infatti Copiapo' si rivela noiosa e priva di qualsiasi attrattiva. Una cittadina normale, di media borghesia spersa nella campagna semi desertica della III regione Cilena. Non proprio cio' che stavo cercando.

Invece,Il porto di Coquimbo, che si trova attaccato a La Serena, ha sicuramente qualcosa in piu da offrire. L'aria che si respira e' quella di una citta portuale, con un via vai continuo di merci e pesce, in enorme quantita' e tutto cio che comporta. Mi sto avvinando a una realta completamente diversa, sempre piu simile alle storie di Sepulveda, e l'eco dell'estremo Sud e la terra del fuoco gia si sente in parte. Ma quello che piu impressiona e' ben altro.

I Pelicani. Che sono migliaia, credo. Vagano ovunque: a volte risulta difficile persino camminare tanto che ce ne sono. Coesistono con i pescatori, che non sembrano nemmeno farci piu caso, e con i leoni marini, con i quali si spartiscono i resti del pesce che i pescatori campano in acqua.Rendono sicuramente questa citta unica nel suo genere. E poi il fascino del Barrio Ingles, che la citta' sta cercando di riportare ai fausti dell'epoca dei pirati, che infestavano la citta. Oh, e aiuta anche l'enorme e inquietante croce eretta in cima della collina, per essere vista dalle navi in arrivo, che sembra voler competere con una moschea sulla collina in fronte per chi si avvicina di piu a Dio.

In Bici sulla Luna

2008-09-26T10:23:00.000-07:00

Il mio viaggio in Cile comincia nella piccola San Pedro de Atacama, paesino che si trova nel mezzo dell omonimo deserto e Salar, dove vengo scaricato dopo i tre fantastici giorni di Uyuni.
Dopo un ora e mezza alla dogana, ovviamente. Perche ci vogliono subito far capire che in Cile non si scherza e sono molto piu severi dei loro vicini Bolivia e Peru.
San pedro ha l'aria di una cittadina western, potrebbe sembrare di essere spersi da qualche parte nel Texas o Arizona.
Ma i vari ristoranti (carissimi), bar alla moda, negozi di hippies e molto sole creano un atmosfera sicuramente molto diversa da quella di tutti i posti in cui sono stato ultimamente...
Se non altro passare da temperature polari ai bermuda e una sensazione gradevole.
Ovviamente San Pedro e circaondata da decine di luoghi dove potersi avventurare in completa liberta per vivere il deserto come meglio si crede.
Il Salar sembra una goccia nel mare comparato a quello dove sono appena passato di Uyuni, e infatti non mi ci avventuro neanche perche non avrebbe molto senso.
La maggior attrattiva naturale attorno alla citta e senza dubbio la famosa Valle della Luna: un ampia valle che per colori, paesaggio e atmosfera non puo non ricordare la superficie lunare. O almeno e il luogo piu simile alla Luna sulla faccia della terra. E cosi noleggio una mountain bike e parto alla scoperta di questo luogo misterioso, che si trova nel piu antico deserto esistente al mondo. Quello di Atacama, appunto.
Le vedute sono stupende: la strada sembra continuare all'infinito verso l'orizzonte, e tutto attorno si ergono sotto il picco del sole australe decine di promontori nei quali non mi stupirei di incontrare una navicella spaziale. SI, perche anche qui in Cile l'ufologia sembra aver preso abbastanza piede. E cosi tra Crateri e Ufo, ma soprattutto molto vento e sabbia, viaggio indisturbato sulla mia mountain bike scassata senza incontrare nessuno. Per circa 40 km.
E qui in Cile e anche in giorno della Fiesta Patria, che vuol dire festa per tutta la notte.
Sicuramente per ora il Cile mi garba,ma il meglio deve ancora venire. Patagonia, quanto sei ancora lontana!

Salar de Uyuni

2008-09-20T14:52:00.000-07:00

'Il viaggio durera undici ore. Seicento chilometri in totale, di cui circa duecento saranno sterrati. A bordo del pullman verra servita la cena, e sara anche proiettato un film. A causa dei recenti avvenimenti che stanno sconvolgendo il paese potrebbero verificarsi degli inconvenienti: cambi di percorso, per via di blocchi stradali, ma anche peggio. La popolazione potrebbe, come e gia successo in passato, prender a sassate e mazzate il pullman mentre ci addentriamo nei piccoli centri. DI conseguenza vi chiediamo di chiudere le tende per la vostra incolumita. Grazie da TUr-Bus Bolivia e buon viaggio.'

Con questo discorso l'assistente di viaggio ci rassicura tutti quanti prima di partire alla volta di Uyuni, a sud della Bolivia.

Per fortuna non succede nulla di tutto cio, e in mattinata arriviamo nella cittadina persa nel nulla. Ovviamente in centro abitato in se non ha nulla da offrire, se non un certo richiamo ai film western. Il motivo per cui tutti raggiungono questo piccolo paesino sta nel suo Salar, la distesa di sale piu grande al mondo, e il deserto tutto attorno che si estende all' infinito, pieno di vulcani e lagune di tutti i colori. Purtroppo le parole non sono sufficienti a descrivere la bellezza sconcertante di questi luoghi, ma ci provero lo stesso con l aiuto di qualche foto per rendere l'idea.

Innanzitutto, il viaggio attraverso questa landa desolata dura tre giorni, e parte da uyuni per arrivare fino a San Pedro de Atacama, noto centro turistico in mezzo al deserto di Atacama in Cile, nonche mia prossima tappa.

Il primo giorno si attraversa il deserto di Sale vero e proprio. Quella distesa bianca enorme che si vede nelle foto, per intenderci. Facciamo tappa in un promontorio che sembra un isola in mezzo a un mare bianco, piena di catus nativi che arrivano in media ai 700 anni di vita. Impressionante.

Ci fermiamo anche a vedere uno dei famosi alberghi completamente costruiti con blocchi di sale. Ci raccontano che il sale viene per la maggior parte usato per gli animali e solo una piccola parte viene trattata e consumata.

Le distese di sale si estendono per circa 170 km, e cosi a sera dopo ore di guida spericolata con la jeep da parte della nostra guida, arriviamo in un pueblo di 100 anime al massimo e ci fermiamo per la notte.

Il meglio arriva il secondo giorno, quando il paesaggio cambia completamente per far spazio al deserto vero e proprio, dove ci portano a far conoscenza con i numerosi vulcani della zona. Maestosi coni che si ergono dal nulla, si stagliano di fronte a fantastiche lagune di vari colori- verde, rosso, grigio intenso, blu scuro-che rimandano a mondi immaginari e poco hanno a che fare con il reale.

E per aggiungere un tocco di assurdo, centinaia di fenicotteri rosa fanno da contrasto sulle immobili acque colorate.

Semplicemente mozzafiato. Anche l altitudine, tra i 4000 e i 5000, contribuisce a mozzarlo. Ogni passo e un impresa per noi poveri mortali.

Tra un vulcano e l'altro incontriamo anche strane creature della zona, che sembrano un misto tra un coniglio e un castoro, che scorrazzano tranquillamente da una roccia all'altra.

La fauna e poca-fenicotteri, conigli-castoro, volpi- ma sicuramente diversa dal solito.

Ci accampiamo in una casupola vicino alla laguna Colorada, quella rossa per intenderci, e ci prepariamo per l'ultimo giorno. Ovviamente alla sera si fa festa nel nostro specie di ostello, e si beve molto vino per combattere il freddo assurdo che colpisce tutti quanti noi.

L'ultimo giorno la sveglia e purtroppo assurda. quattro e mezza in piedi, si va a veder sorgere il sole davanti ai geyser naturali. Fenomenale e dir poco per questo spettacolo, e nessuno si pente di essersi alzato.

Come ciliegina sulla torta e ultima attivita vera e propria facciamo il bagno alle sorgenti termali naturali. Gran cosa, finche si sta in acqua. I gradi fuori sono pochi e ovviamente e tutto all'aperto. Infine e giunta l'ora di dividersi: alcuni di noi tornano a Uyuni, altri come me vengono scaricati al confine col Cile e da li saranno fatti loro. Per ora so solo che devo raggiungere San Pedro de Atacama, e dare un occhiata alla famosa Valle della Luna. Ci risentiamo dal Cile,si spera...

La Paz, Bolivia

2008-09-18T14:36:00.000-07:00

E cosi sono in Bolivia.

In realta sia l'Isla del Sol che Copacabana, ultime mie due mete sul lago Titicaca, sono gia in territorio boliviano. Ma per addentrarsi di piu nella realta di questo poverissimo paese bisogna fugire dalla tranquillita delle rive del magico lago per proseguire altre tre ore in direzione della sua capitale: La paz.

Ci arrivo con un bus mezzo scassato col quale ad un certo punto attraversiamo pure il lago Titicaca a bordo di una piattaforma galleggiante. Possibile che sia piu facile che costruire un ponte? evidentemente e piu economico..:)

L arrivo nella capitale e sbalorditivo: la strada passa attraverso El Alto, che non a caso sorge sui 4000 metri, e scende pian piano verso il cuore della citta che si trova molte centiaia di metri piu in basso, ma sempre comunque in alto.E la piu alta capitale del mondo, ci sara un motivo.

La visione e quella di un enorme girone dantesco, un cita sorta in un cratere.E cosi sono subito dentro il Caos: luci, odori, fumi inquinanti di tutti i tipi, accattoni e milioni di taxi misti a Colectivos invadono le strade che salgono e scendono per la citta.

L aspetto piu interessante di questa citta che fonde modernita con poverta e sicuramente l enorme mercato, che va da quello molto turistico delle streghe a quelli dei quartieri piu poveri, dove decido di avventurarmi con alcuni amici. Contrabbando, pesce, carne, feti di lama essiccati venduti come talismani, droga: tutto si fonde e la citta diventa un enorme centro di scambio. E la situazione sembra procedere quasi all infinito, in quartieri senza regole dove la miseria e all'ordine del giorno.

Ma anche La paz coloniale e molto interessante e merita una visita. E cosi scopro la sua storia, le sue diversita e riesco a immergermi meglio nella vita di questa metropoli di sbandati.

Purtroppo pero, non appena arrivo in citta sembrano cominciare i casini. L ambasciatore americano viene espulso dalla Boliva, la guerriglia imperversa nelle zone orientali del paese e La Paz si riempe di militari, polizia e dimostranti come non mai. La situazione e agli sgoccioli, e quello che i primi giorni sembrava un pericolo lontano diventa concreto.

La gente in citta consiglia caldamente a tutti i turisti di cominciare a fare le valigie, ma per molti il viaggio non puo riprendere perche l aeroporto rimane chiuso per molto, e tutti i voli verso e da l america cancellati. Si comincia a respirare aria da guerra civile, e il presidente Evo Morales sembra andare giu pesante questa volta. Forse e giunta l ora di partire,

Faccio le valigie dopo 5 giorni nella citta dai mille volti, e me ne parto per il Sud della Boliva, dove mi aspetta Uyuni e il suo meraviglioso deserto di Sale.

Lago Titicaca

2008-09-13T15:59:00.000-07:00

Tornato dal giro in montagna mi sono concesso due giorni di pausa e fiesta in Cusco. Era il mio compleanno, mi sembra giusto.:)
Sono andato a una specie di Heiniken Jamming Festival stile peruviano, con concerto di primo piano i mitici El Tri, storica band peruviana che sembra spopolare. Interessante come concerto, il primo che sono riuscito a veder senza stare in punta di piedi, vista l altezza media dei peruviani...eheh

E cosi dopo qualche giorno di fiesta in compagnia dei miei storici compagni di camminate sono salito sul primo bus diretto a Puno, sulle sponde del lago Titicaca.
Il piu alto bacino navigabile al mondo. 4000 metri.
Il piu grande lago di tutto il continente sudamericano.
Ma non solo ovviamente. Le sue gelide acque color blu argentato contrastano con le spoglie montagne e colline che vi sorgono attorno.

Ho soggiornato le prime due notti in un pessimo ostello di Puno, senza riscaldamento. E fidatevi che dormire a queste altezze senza neanche una stufetta puo diventare un impresa biblica.

Particolarita del lago: le comunita Uru che vivono da centinaia di anni su isole galleggianti(come potete vedere nella foto) che si sono costruiti per sfuggire prima agli Inca e poi agli Spagnoli. Impressionanti.
Ma sono molte le isole con una propria storia particolare in questo immenso lago che sembra piu un mare.

Taquile e stata la mia seconda tappa. Uno sputo di isolotto dove vivono serenamente comunita quechua che non vogliono cedere alla modernita.

E ovviamnete la piu famosa Isola del Sole, meta obbligatoria per tutti i viaggiatori di passaggio(nella foto col cappello).
Panorami mozzafiato, vista della cordigliera Boliviana .
Ottimo pesce, nessuna auto, solo stradine impossibili da percorrere per via dell altitudine.
E il tramonto piu bello che ho visto.
Cosi me ne sto due notti ospite dell isola e me la giro per bene,in compagnia di Simon e Gabriel, i due tedeschi che erano con me lungo i sentieri del Salkantay, che incontro per caso.

Tornato sulla terraferma salgo su un altro pullman, con cui lascio definitivamente il Peru.
Per la Bolivia, e La Paz.

CUZCO act II: il Salkantay Trail

2008-09-08T16:59:00.001-07:00

E allora si parte. Prenoto l escursione che si rivelera la piu affascinante di tutto il viaggio in centro a Cuzco, da un agenzia che sembra affidabile.

Dunque: saranno 5 giorni, 4 notti di escursione.

Partiamo di lunedi, sveglia alle 4 e mezzora dopo sono sul pullman che mi porta con altra gente a Mollepata. I miei compagni di viaggio sono Xander, australiano, Richard, Londinese, Manuel e Simon, tedeschi, e Gabriel, argentino.

Siamo tutti bollenti per cominciare la svacchinata.

Il primo giorno si cammina per 7 ore, partendo da 2800 m in Mollepata, per arrivare fino a 3800 alla sera, quando i nostri accompagnatori peruviani ci piantiao le tende e cuinano un ottima cena a base di carne. Questi ragazzi sono fenomenali:per tutti i cinque giorni hanno cucinato dell-ottimo cibo con pochi mezzi(tutti i viveri e i vari gas ecc. hanno viagiato con noi a bordo di muli).

Ci prepariamo per la notte. Un gelo tremendo.

Secondo giorno. Il piu difficile. Nove ore di camminata in totale, arrivando a toccare i 4600 metri, praticamente ai piedi del picco del Salkantay, che arriva ai 6300.

Alla sera ci accampiamo molto piu in basso, questa volta a 2500. Si intravede gia la jungla andina, il paesaggio e cambiato completamente.

Infatti il Terzo giorno le ore di cammino sono sei e mezzo, tutte completamente nella giungla andina. La camminata e sicuramente piu rilassata di quelle dei primi due giorni, dove mancava completamente l aria, ma il problema ora sono gli insetti, le zanzare che porca di quella pu****a

mi hanno morsicato ben 63 volte. Incredibile. Da non riuscire a dormire.

Alla sera pero ci accampiamo vicino al piccolo Pueblo di Santa Teresa, dove ci concediamo un giro alle Terme e una serata in un disco pub sfigatissimo. E brutto pero essere tornati vicino alla civilta, fa persino strano...

Quarto Giorno. Siamo ormai tutti allo stremo delle forze. Io personalmente non ho mai camminato cosi tanto in pochi giorni. Ma ce la dobbiamo fare. Ci svegliamo relativamente tardi rispetto agli altri giorni e cominciamo a seguire un sentiero che ci porta sul tracciato delle rotaie che, attraversando la giungla, conducono a Aguas Calientes, il micro paesino ai piedi del giustamente piu noto MACCHU PICCHU.

E cosi il mattino dopo, il quinto e ultimo giorno, varchiamo la soglia della cittadella, della meraviglia, del prodigio, semplicemente del posto piu bello che i miei occhi abbiano mai visto.

E il fatto di sapere di essere arrivati a piedi, dopo tante fatiche, e ancora piu appagante.

Come si vede dalla foto il tempo e fantastico, non come il quarto giorno in cui e piovuto costantemente. Di macchu picchu si potrebbe scrivere per anni, mi limito a menzionare il templio del sole, le meravigliose terrazze, la casa del guiardiano, e ovviamente la scalata alla cima Wayna Picchu, ultima grande fatica di quest avventura.

wayna picchu e quel cono che si puo vedere a destra nella foto, e vi garantisco che lacamminata ripidissima(spesso ci si deve aggrappare a corde) ne vale veramente la pena. Vista fantastica, sensazioni uniche. Tutte made in PERU, questo fantastico paese.

CUZCO act I

2008-09-08T16:30:00.000-07:00

Sedici ore di pullman sono interminabili. Soprattutto quando la tratta passa al di sopra delle ande, e i mal di testa e la tachicardia sono normali.
Nonostante cio(scusate se non metto mai gli accenti ma qui in peru le tastiere sono diverse) sono riuscito ad arrivare nella antica capitale dell impero Inca.

Cuzco o Cusco vuol dire ombelico in lingua quechua, e in effetti questa citta si puo considerare veramente il fulcro di tutta l america latina. E l unica citta che e stato abitato costantemente fino ai giorni nostri, senza interruzioni.

La citta e fantastica, palazzi coloniali costruiti su fondamenta di antichi edifici Inca si alternano a piazze vivaci, pub affollati e discoteche stipate.

Appena arrivato mi precipito al noto Loki Hostal, luogo che mi e stato vivamente consigliato da molti viaggiatori incontrati lungo la strada. Il posto c e, e allora mi sistemano in un dormitorio con altre 10 persone.

Non me ne sarei pentito in futuro. Faccio subito conoscenza con un gruppo di inglesi e cosi, per cominciare bene la permanenza nella citta che sorge a 3400 metri s.l.m., ce ne andiamo a cena al Jacks Cafe, dove ci ammazziamo di cibo. Il bello e che con l altitudine la fame dovrebbe sentirsi meno o sparire del tutto, ma cosi non e per me/almeno...

Il primo giorno a cusco l ho dedicato completamente all esplorazione dei suoi numerosi musei di arte INCA, come appunto il Museo Inca e il Qorikancha, che si sono rivelati fantastici. Ma anche solo camminare per le sue viuzze, passare davanti alla famosa pietra dai dodici lati, o correre su e giu per le vie di San Blas sono ormai bei ricordi.

Manca solo l aria a queste altitudini, ci si sente morti dopo un paio di scalini o una breve salita. Ovviamente l ostello non poteva che trovarsi in cima a una ripidissima scalinata. Ma questi sono dettagli..

Il secondo giorno sono partito alla volta della cosiddetta Valle Sacra, un posto davvero magico, spirituale. Pisac, Ollaytambo e Chincero sono i centri principali da vedere, salire in cima alle rovine della prima in effetti e un esperienza mozzafiato. L abilita di costruttori di questi Inca mi sorprende ogni giorno di piu.

Cuzco offre centinaia di attrattive, dai musei alle vie della citta stessa, dalla valle sacra a numerosi siti inca nei paraggi.

Ma siamo anche molto vicini a Macchu Picchu, la citta perduta degli Inca, e informandomi in giro vengo a sapere che il modo piu veloce per arrivarci e il treno, ma il migliore e sicuramente il Salkantay Trail, un percorso di cinque giorni dalle montagne alla jungla per arrivare ai piedi della citta sacra, dopo ben 70 km di cammino in zone incontaminate.

Come potevo allora non dirgli di tenermi un posto??

NAZCA e le sue linee

2008-09-06T15:43:00.000-07:00

Viaggiando sulla panamericana in direzione di Nazca, viene veramente da pensare di avere sbagliato strada. Deserto piatto e assenza totale di vgetazione rendono questo luogo molto evocativo, ma anche privo di qualsiasi attrattiva.
Infatti la grande magia di Nazca e del suo circondario non si puo vedere dal basso, ma bisogna per forza salire a bordo idi un CESSNA da 6 posti e sorvolare il territorio, per capire quanto la cultura Nazca, precedente a quella Inca, fosse particolare.

Cosi arrivo in giornata e salgo a bordo di un taxi sgualcinato in direzione dell aeoporto, e dopo qualche ora d attesa sono in volo su di un CESSNA che per 40 minuti ci mostra le meravigliose linee tracciate nel deserto dalle antiche popolazioni. O forse dagli UFO, come molti continuano a credere...:)
Un volo sensazionale, oltre che per le linee per il panorama del deserto piatto, che dall alto sembra ancora piu sconfinato.

La mia prossima meta e CUSCO e allora prenoto un Bus di lunga percorrenza(16 ore!)che, attraversando la cordigliera a 4000 metri mi portera nella antica capitale dell impero INCA.
Uccido l attesa bevendo qualche birra in compagnia di uno svizzero per le vie di Nazca city e poi, verso le nove, salpo in direzione cusco

Oasi nel deserto

2008-09-06T15:01:00.000-07:00

Dopo aver lasciato Paracas e la costa sono saltato su un taxi, in compagnia di Erin, un americana conosciuta a Paracas, in direzione di Huacachina, una piccola oasi nel deserto situata vicina alla malfamata Ica.
Palme, hotel decadenti e enormi dune di sabbia compongono il paesaggio di questo antico centro di villeggiatura dell elite peruviana, che oggi e un luogo di relax per i viaggiatori zaino in spalla che cominciano la loro avventura verso l interno e la cordigliera.
Sono rimasto solo due giorni, il tempo di fare un escursione nel deserto a bordo di mezzi asurdi che viaggiano su e giu per le dune a una velocita folle.
Si chiama DUNE BUGGY e il tutto prevede anche la possibilita di fare SANDBOARDING, ovvero snowboard sulle dune con tavole di legno. Come si vede dalla foto non mi sono lasciato scappare l occasione, ma mi sono accorto che vado sicuramente meglio sugli sci...eheh

Huacachina, nonostante il fascino delle dune e dello sterminato deserto stile sahara, non merita pero piu di una sosta di qualche giorno, e cosi me ne sono subito ripartito, questa volta per andare a vedere uno dei piu grandi misteri della terra...
le linee di NAZCA

ecco un breve video girato sui mezzi del dune buggy nel deserto

Paracas e le isole Ballestas

2008-08-27T08:41:00.001-07:00

Il viaggio tra Lima e Paracas, localita' a sud liungo la costa, ci ha svelato il vero Peru costiero, quello dei paesini sperduti in mezzo alle colline desertiche che vivono in baracche simili a Ciabot.
Dopo quattro ore su di un autobus Cruz Del Sur, che offre pure il gioco del bingo a bordo e sedili reclinabili di 180 gradi, arrivo a Paracas e subito vengo assalito da personaggi loschi che offrono sistemazioni a modico prezzo in alberghi lungo la costa.
Salgo sul furgone di quello piu affidabile e arrivo cos¡ al Hotel del Pirata, che risulta una scelta azzeccatissima. C'e anche l'acqua calda, che in Peru e' una cosa non da poco.

Alla sera finalmente riesco a provare il famoso Seviche, che tutti sembrano amare cos¡ tanto, e in effetti e' da paura. Pesce fresco marinato in limone piu cipolle. Fantastico.
Al tavolo con me due americane che ho conosciuto on the road, Erin e Kimberly, californiane.
Un po di compagnia non guasta.
Finora cmq non sono mai stato veramente solo, ho sempre conosciuto viaggiatori che come me stanno esplorando l'antico impero Inca.
Il giorno seguente, dopo aver riposato alla grande, escursione in barca alle isole Ballestas, ribattezzate da molti le 'Piccole Galapagos' perche' in effetti molto ci assomigliano.
Pinguini, Leoni marini, cormorani e altre bestie sono gli unici abitanti dell'isola, che fu al centro della famosa 'Guerra del Guano' nel 1800, dopo che si scoprirono i benefici della merda di uccello. :)

Al pomeriggio invece gita nel Deserto, nella Reserva nacional de Paracas, un luogo desolato sul mare, dove ho scattato la foto che si vede a inizio blog. Semplicemente assurdo, una bellezza infinita. Pranzo nella riserva a base di 'pescado'.

Ho poi lasciato paracas, in taxi, per andare a Huacachina, la famosa oasi nel deserto dove mi trovo ora, e di cui vi parlero' nel prossimo Blog.

La Capitale della Miseria

2008-08-27T08:06:00.000-07:00

Ore 1.30 AM di venerd¡ 22: sono finalmente in Peru, di questo ne sono certo.
All'aeroporto sono subito stato abbordato da decine di tassisti, uficiali e illegali, che sono tra i milioni di taxisti di Lima.
Credo che ci sia un taxi ogni 5 auto, una cosa incredibile.
Il viaggio in Taxi e' stato decisamente poco rassicurante: l'autista continuava a portarmi nelle viuzze della periferia, e la cosa non mi tranquillizzava di certo, sommando il fatto che probabilmente era un taxi illegale. Poi ho capito che il motivo per cui si era allontanato era per problmemi tecnici dell'autostrada. Meno male.
Ho passato 4 notti a Lima, la mia prima meta in questo fantastico paese andino.
L'arrivo all'aeroporto non e' stato dei migliori, diversi vuoti d'aria mi hanno fatto quasi sboccare tutto il pessimo cibo servito durante il viaggio dalla AIR COMET, la compagnia argentina con la quale ho volato(e che non consiglio a nessuno).

La prima notte ho dormito in un Hotel-Casino' decisamente kitch, ma non ho avuto il tempo di vincere tutto a black-jack perche' sono dovuto subito passare alla mia seconda sistemazione, il decisamente piu economico e giovane Flying Dog Backpackers di Miraflores, il quartiere dove ho soggiornato.

L¡, dopo un primo giorno passato sul cesso per intossicazione alimentare, ho stretto amicizia con molte persone, con le quali ho girato per i BARRIOS di Lima i giorni seguenti. I piu caldi erano i gestori dell'ostello, Rodrigo e il suo amico, che ci hanno portato in giro la sera per locali, per poi finire sul ritmo della Salsa in versione Peruviana nella discoteca 'Tumbao' di Miraflores.

Una citta' enorme, sconfinata, dove la miseria e' sotto gli occhi di tutti e alberga a due passi dai grandi centri commerciali e chiese coloniali. Bambini scalzi che un po rubano, un po chiedono l'elemosina, un po ti fanno piangere il cuore perche' sai gia quale destino li attende, si susseguono a poliziotti armati fino ai denti, a uomini d'affari e turisti in cerca della fotografia perfetta. Sicuramente e' un posto da vedere, e da vivere con tutti i sensi: odori costanti dei piu svariati tipi di cibo, clacson suonati di continuo, confusione infinita per le strade, traffico da rientro dalle vacanze in autostrada.
La vista che sicuramente piu mi ha scioccato e' stata la grande collina a nord di Lima, con migliaia di baracche costruite sui lati e un enorme bandiera peruviana dipinta su un lato.

Il centro storico con la magnifica Plaza de Armas e le Calles piene di vita riportano ai tempi gloriosi della citta' coloniale, quando Pizarro era il signore assoluto e gli indios venivano giustiziati in piazza.
Abbiamo, in tre giorni, visto praticamente tutto quello che c'e' da vedere a Lima, compresi la zona del lungomare e le Huaca, antichissime piramidi cerimoniali del periodo pre-incaico, dalle quali si gode un ottimo panorama della citta'.

Il cibo non e' male, ma ovviamente i peruviani amano ficcare una quantita' irreale di spezie e salse ovunque.

Lima pero' non e' il vero Peru',e questo lo sapevo gia.
Per questo bisogna lasciare la citta' per inoltrarsi nel deserto, nella giungla e seguire la strada che mi portera' alla citta' santa.

Pero' prima ci vuole decisamente il deserto, e allora si parte alla volta di Paracas, lungo la costa a 4 ore da Lima.

ready to leave

2008-08-12T06:13:00.000-07:00

Cazzo, stavo per partire con il passaporto scaduto. Ho preparato le ultime cose, sbrigato le formalità che ancora non avevo considerato.

In borsa ho messo tutto, pure le pillole anti-diarrea, non si sa mai.

Ho pensato fino all'ultimo dettaglio per lasciare questo paese nel migliore dei modi, e l'unico oggetto veramente indispensabile oltre al biglietto aereo non l'ho considerato. Quel piccolo libretto rosso scuro che in tanti viaggi mi ha accompagnato.

Per mia fortuna mi sono poi accorto, grazie a una clamorosa figura di merda in questura, di avere un prolungamento fino al 2011. Per un po' posso stare tranquillo.

Quindi si parte. Solo lo scoppio di una nuova guerra mondiale o un colpo di stato possono fermarmi dal farlo.

E dove si va? Nella terra dei quechua, sulle montagne degli dei, ma anche tra i lama e i vulcani della patagonia, per finire a Capo Horn passando per i barrios di Santiago e Ciudad de los Reyes, oggi meglio nota come Lima.

Compagni di viaggio: un immancabile Canon, una cartina e molti chilometri di Panamericana che mi attendono. Non sarò solo, quindi. Mi accompagneranno le Ande e la loro gente, i viaggiatori che da tutto il mondo vengono a scoprire i segreti degli antichi inca e un po' di fortuna.

Per gustarmi al meglio un esperienza che sperò vivrò nel migliore dei modi.

Di tanto in tanto, ma senza regolarità, lascerò qualche traccia dei miei spostamenti su questo Blog. Per chi avesse voglia di viaggiare con la fantasia in terre lontane, quelle che Magellano battezzò come Terra del fuoco, ad esempio.

Ci risentiremo presto allora, probabilmente dopo la prima tappa del viaggio, dalla città che un giorno del 1535 fondò il generale Pizarro.

See you in Lima